ID.nl logo
Troubleshooten: Wat te doen als uw pc niet meer werkt?
© CIDimport
Huis

Troubleshooten: Wat te doen als uw pc niet meer werkt?

Een computersysteem is een complex samenspel van hardwarecomponenten, systeemsoftware, drivers en applicaties. Leuk als het werkt, frustrerend wanneer het dat niet doet. Doen er zich problemen voor, dan kunt u die het beste zo systematisch mogelijk aanpakken.

Het is niet toevallig dat helpdesks en it-afdelingen in bedrijven de gebruikers om gedetailleerde feedback vragen wanneer die een probleem met hun computer melden. In de symptomen zit namelijk vaak minstens al een deel van de oplossing verscholen en dus is het belangrijk dat u de signalen herkent die een problematisch systeem u nog geeft. Het maakt bijvoorbeeld wel degelijk een verschil of uw pc helemaal geen teken van leven meer geeft, dan wel of er nog beeld te zien is (en zo ja, wat) of geluidssignalen te horen zijn (en zo ja, welke of hoeveel). In dit artikel hebben we precies op basis van dergelijke waarnemingen de mogelijke problemen in een aantal categorieën opgesplitst. Dat laat u toe systematisch te werk te gaan: u hoeft slechts de stappen binnen de toepasselijke categorie te doorlopen. De kans is groot dat u op deze manier snel(ler) de oorzaak – en de oplossing – vindt.
 

Pc is dood

U schakelt uw computer in, maar die geeft geen enkel teken van leven meer: u hoort geen schijf of ventilatoren draaien, u ziet geen leds oplichten. Helemaal niets dus.

Stroomvoorziening
Het zou zo maar eens kunnen dat de hond of de stofzuiger de stekker uit het stopcontact of uit de computer getrokken heeft, of de knop van de verdeeldoos heeft uitgezet. Of nog, u hebt per abuis de schakelaar aan de achterzijde van uw desktop op 0 (in plaats van 1) hebt gezet – indien althans uw systeem over zo’n schakelaar beschikt.

©CIDimport



Interne verbindingen
Het valt ook niet uit te sluiten dat er binnenin de behuizing iets is losgekomen. Zorg dat de computer geheel is uitgeschakeld maar laat het netsnoer verbonden, wacht enkele minuten, aard uzelf (bijvoorbeeld door het metaal tussen de videopoorten aan te raken) en controleer of alle stekkertjes nog stevig op het moederbord zitten. Desnoods raadpleegt u hiervoor de bijhorende handleiding. Ga tevens na of de startknop niet geblokkeerd zit.

Voeding
Het kan natuurlijk ook aan de voeding te wijten zijn. Controleer allereerst of alle nodige connectoren van de voeding (correct) bevestigd zijn. Op PCinside.info vindt u bruikbare informatie over de verschillende connectoren van zo’n voeding. Ziet dat er goed uit, maar krijgt de pc nog altijd geen stroom dan is de voeding wellicht defect. Op deze site wordt u een methode aangereikt om dat te testen, maar het is wellicht veiliger een ‘kruislingse test’ uit te voeren: u sluit een andere voeding op de probleem-pc aan en de probleemvoeding op een andere pc. Doet de eerste het nu wel en de tweede het niet meer, dan weet u zeker dat de voeding inderdaad defect is.

©CIDimport



Moederbord
Doet de pc nog altijd niets, dan ziet het er naar uit dat het moederbord de geest heeft gegeven. Deze diagnose laat u toch best eerst bevestigen door de hersteldienst van de leverancier voor u zichzelf op kosten jaagt.

(Alleen) geen beeld

U hoort de ventilatoren en de schijf draaien, u ziet led’s oplichten maar u krijgt helemaal geen beeld door.

Monitor
Een logische eerste verdachte is natuurlijk uw monitor. Bent u zeker dat die van stroom is voorzien en is ingeschakeld? Is de videokabel correct verbonden met de pc en is de juiste signaalbron geselecteerd in het On Screen Menu? Ga na of de monitor het wél goed doet wanneer u die op een andere pc aansluit.

Geluidssignalen
Wanneer u de pc inschakelt, wordt standaard een reeks diagnostische tests uitgevoerd onder de noemer Post (Power On Self Test). Blijken bepaalde tests niet correct te worden uitgevoerd, dan communiceert het systeem dat naar de gebruiker met behulp van zogenoemde ‘beep codes’. Elke bios-fabrikant heeft eigen codes, waarbij de duur van de piepjes en/of de pauzes tussen de geluidssignalen aangeven wat er precies aan de hand is. Raadpleeg in dit geval de handleiding bij het moederbord of google desnoods naar iets als “beep codes” AND . Op sites als Computerhope.com en PChell.com vindt u een overzicht van de meest gebruikelijke beep codes bij diverse bios-fabrikanten.

©CIDimport



Zo kan een beep code bijvoorbeeld wijzen op een geheugenprobleem. Probeer het in dit geval eerst door de geheugenreepjes uit de sleuven te halen en die vervolgens weer terug te steken (zodat de clipjes aan de uiteinden zich weer mooi sluiten). Of u laat één reepje zitten en u gaat na of de pc nu wel doorstart. Daarna probeert u het met een ander reepje, tot u de (vermoedelijk) defecte geheugenmodule gevonden hebt. Ook bij een defecte videokaart kan de Post geluidssignalen genereren. Probeer het dan eerst door uw monitor op de geïntegreerde grafische processor aan te sluiten indien uw systeem daarin voorziet. Het kan verder nog aan de processor liggen of aan het moederbord. In dit geval kunt u dat wellicht beter eerst laten diagnosticeren door uw leverancier.

Bios-configuratie
Misschien hebt u of iemand anders aan het bios gesleuteld, bijvoorbeeld in een poging om het systeem te overklokken, met als gevolg dat de pc niet meer doorstart en u zelfs niets meer te zien krijgt. In dit geval zit er weinig anders op dan een harde reset van het bios. Dat doet u gewoonlijk door een jumper te verplaatsen op het moederbord. Raadpleeg hiervoor de handleiding.
Een alternatief is nog dat u de cmos-batterij (vaak is dat een knoopcel-batterij van het type CR2032) gedurende enkele minuten verwijdert, nadat u de stroomkabel hebt uitgetrokken . Houd er wel rekening mee dat zo’n bios-reset de bios-instellingen naar standaardwaarden doet terugvallen, maar uw pc start nu wel en u kunt de gewijzigde instellingen desgewenst nog aanpassen vanuit de bios-setup. Die bereikt u gewoonlijk door het indrukken van een of andere toets(combinatie) bij het opstarten van de pc. Ook dat weet de handleiding van het moederbord u ongetwijfeld te vertellen.

©CIDimport



 Bios (Post)-foutmeldingen

Er verschijnt een (veelal Engelstalige) foutmelding op het scherm, maar verder komt de pc niet.

Lege batterij
We hadden het al even over de cmos-batterij: die voorziet het bios van stroom zodat die bepaalde belangrijke informatie, zoals de datum, de tijd, systeemwachtwoorden, opstartvolgorde, achi-modus van de sata-controller en andere schijfconfiguraties kan onthouden wanneer de pc is uitgeschakeld. Na enkele jaren gebruik kan het echter gebeuren dat die batterij (nagenoeg) leeg is. In dat geval verschijnt een foutmelding op het scherm – iets als cmos Battery Low en/of cmos Date/Time Not Set. U belandt dan in het setup-venster van het bios waar u de betreffende instellingen kunt corrigeren, maar de kans is groot dat u dezelfde foutmelding weer ziet verschijnen bij een volgende opstart. Er zit dan weinig anders op dan de batterij door een nieuw exemplaar te vervangen (de prijs ligt gewoonlijk in de buurt van 7 euro).

Bootmedium
Krijgt u een foutmelding te zien die erop wijst dat (bepaalde databestanden in) het opstartmedium ontbreekt, dan zou dat best te wijten kunnen zijn aan een foutieve bootvolgorde in de bios-setup. Hier zoekt u dan naar een ingang als ‘boot sequence’ of ‘boot priority’ en stelt u de (juiste) harde schijf als eerste opstartmedium.
Staat die optie correct ingesteld maar blijft u ‘boot errors’ krijgen (zoals BOOTMGR is missing of No operating system found of An error occurred while attempting to read the boot configuration data)? Dan is wellicht de bootsector van de opstartschijf corrupt geraakt, bijvoorbeeld ten gevolge van een fout gelopen partitionering. In dat geval probeert u het als volgt. Start uw systeem op met de installatie-dvd van Windows of met het bijhorende herstelmedium. Nadat u dan taal en toetsenbord heb ingesteld kiest u Uw computer herstellen en volgt u de verdere instructies. Lukt het niet op deze manier, probeer het dan door Problemen oplossen / Geavanceerde opties (Windows 8) of Opties voor systeemherstel (Windows 7) te kiezen en vervolgens de opdrachtprompt te openen. In Windows 7 kunt u het vervolgens proberen met de commando’s bootrec /fixmbr en bootrec /fixboot. In Windows 8 kunt u het commando bcdboot X:\windows /l nl-nl uitvoeren (of met de parameter nl-be voor Vlaanderen). Hiermee reconstrueert u de volledige bootmanager: alle noodzakelijke opstartbestanden worden naar de systeempartitie gekopieerd. Let wel: u dient X: te vervangen door de stationsletter van uw Windows-partitie. Ga er niet zomaar van uit dat dat C: is, ook al is dat de stationsletter bij een normale start. Met een trucje vindt u alsnog de correcte letter. Voer op de opdrachtprompt het commando notepad uit. Via File, Open kunt u dan nagaan welke schijf de map \Windows bevat, waarna u dan X: dan door deze schijfletter vervangt.

©CIDimport

©CIDimport




 

Windows start niet goed door

Windows wordt deels geladen, maar start niet of niet helemaal door zodat u ook niet (op de normale manier) met Windows aan de slag kunt.

Hardware (drivers)
Misschien hebt u zeer onlangs een nieuwe hardwarecomponent aan uw systeem toegevoegd en kan Windows niet goed met de geïnstalleerde stuurprogramma’s overweg. In Windows Vista en 7 kunt u de pc dan in het geavanceerde startmenu starten: dat doet u door de F8-toets even ingedrukt te houden terwijl Windows zelf start. Hier vindt u dan de optie Laatst bekende juiste configuratie terug. Die zorgt ervoor dat de informatie in de registersleutel HKLM\System\CurrentControlSet wordt hersteld, wat maakt dat de nieuw geïnstalleerde drivers weer verwijderd worden. Let wel, hiermee verhelpt u geen problemen veroorzaakt door beschadigde of ontbrekende stuurprogramma’s.

Veilige modus
U kunt vanuit ditzelfde startmenu Windows ook in veilige modus starten en van daaruit proberen de nukkige drivers te verwijderen en te vervangen door de juiste, up-to-date drivers. Dat doet u vanuit het Windows Apparaatbeheer (via het commando devmgmt.msc). In Windows 8(.1) kunt u dit startmenu standaard niet langer via F8 oproepen Dit besturingssysteem presenteert u bij detectie van problemen automatisch een scherm waarin u onder meer ook de veilige modus op kunt roepen.

Systeemherstel
Blijven de problemen, dan kunt u een systeemherstel overwegen. Ook dat kunt u vanuit veilige modus uitvoeren. U opent hier de opdrachtprompt, waarna u het commando rstrui.exe uitvoert en de instructies van de wizard volgt . Standaard stelt Windows voor uw systeem te laten terugkeren naar het meest recente herstelpunt, maar u kunt ook een eerder herstelpunt selecteren. Houd er rekening mee dat door deze operatie programma’s, drivers, instellingen en updates worden aangepast naar de toestand van het herstelpunt.

©CIDimport

 

 

▼ Volgende artikel
Waar moet je op letten bij het kiezen van een inbouwvriezer?
© MG | ID.nl
Huis

Waar moet je op letten bij het kiezen van een inbouwvriezer?

Wanneer je kiest voor een inbouwvriezer werk je deze natuurlijk het liefst netjes weg achter een mooie keukendeur. Je vindt ze in hoogtes van 72 tot 178 cm, maar ook als onderbouw diepvrieskast die onder je aanrechtblad passen. Waar moet je allemaal nog meer op letten bij een inbouwvriezer voordat je deze aanschaft?

Een inbouwvriezer biedt als voornaamste voordeel dat de kast mooi is weggewerkt in je keuken. Juist daarom is het belangrijk om vooraf goed op een aantal zaken te letten als je zo’n vriezer wilt kopen.

Formaten

Inbouwvriezers zijn te koop in een aantal vaste maten. Die maten zijn gestandaardiseerd, zodat het eenvoudig is om de juiste inbouwvriezer bij de juiste inbouwkast te kopen en andersom. De ruimte in een inbouwkeuken waar de inbouwvriezer komt, is ietsje groter dan de inbouwvriezer zelf. Logisch, omdat zo'n inbouwvriezer wel makkelijk geplaatst moet kunnen worden, maar er ook weer eenvoudig uit moet kunnen in geval van reparatie of vervanging.

Bij een inbouwvriezer kun je kiezen uit de volgende hoogtes: 72, 88, 102, 122, 140, 178 en 180 cm. De breedte van inbouwvriezers ligt doorgaans tussen de 54 en 56 cm, het is dus belangrijk dat de breedte van de nis hierop is afgestemd. De diepte van een inbouwvriezer kan ook iets variëren, maar 54,5 cm is doorgaans de gemiddelde diepte. Je kunt ook kiezen voor een ondervriezer; een losse kleinere kast van zo'n 80 cm hoog die past onder het aanrechtblad.

Bij de aanschaf van een inbouwvriezer of elke inbouwapparatuur vind je altijd de informatie over de grootte van de nis. De nis is de plek in de inbouwkeuken waarin de inbouwapparatuur wordt geplaatst. Deze informatie is dus erg belangrijk bij het kiezen voor de juiste inbouwvriezer en de gewenste keuken.

©MG | ID.nl

Scharnier- en deursystemen

Bij de aanschaf van een inbouwvriezer houd je rekening met het soort scharniersysteem dat je wil gebruiken. Er zijn twee soorten deursystemen: deur-op-deurscharnieren en sleepdeursystemen. Bij een deur-op-deursysteem wordt de deur van de keuken direct op de deur van de vriezer geplaatst en is er geen speling tussen beide deuren.

Bij een sleepsysteem wordt de vriezerdeur met een glijd- of sleepsysteem bevestigd aan de keukendeur. Hierdoor schuift de deur van de keuken over de koelkastdeur. De deuren bewegen dan afzonderlijk van elkaar. Zo'n systeem komt het vaakst voor en is ook het eenvoudigst te installeren.

Watch on YouTube

Bij een deur-op-deursysteem wordt het paneel van de keukendeur direct op de deur van de vriezer gemonteerd. Het keukenpaneel draait dus op hetzelfde moment als de vriezerdeur. Voor een deur-op-deursysteem heeft de vriezer andere scharnieren die het gewicht van zowel de deur van de vriezer als het keukenpaneel moeten kunnen dragen. Bij een inbouwvriezer die geschikt is voor een deur-op-deursysteem, wordt het buitenste gedeelte van de vriezerdeur los geleverd.

Ventilatie

Een vriezer produceert aan de achterzijde warmte. Deze warmte moet goed kunnen worden afgevoerd en dat kan alleen als de nis waar de inbouwvriezer in wordt geplaatst, voldoende ruimte aan de achterkant heeft. De achterkant van de nis houd je vanzelfsprekend open en moet aan de achterkant tussen de muur en de vriezer minstens 10 centimeter vrijgehouden worden. Bij sommige inbouwvriezers krijg je aparte spacers mee die je op de achterkant van de vriezer kunt monteren om de juiste afstand te behouden, zodat je de vriezer ook niet te ver richting muur kunt plaatsen.

©MG | ID.nl

Geluidsdemping

Het geluid van een inbouwvriezer kan soms als storend worden ervaren. Dit geluid bestaat doorgaans uit twee componenten: luchtgeluid, zoals het brommen van de compressor, en contactgeluid, veroorzaakt door trillingen die via het meubel kunnen worden doorgegeven. Zowel vrijstaande- als inbouwmodellen kunnen hier last van hebben, maar met wat aanpassingen kun je het geluid reduceren. Zorg voor voldoende ventilatieruimte rondom de vriezer. Ga je gebruik maken van geluidsabsorberende materialen , houd er dan rekening mee dat deze warmte vasthouden.

Om luchtgeluid te dempen, kan aan de achterkant en eventueel zijkanten van de nis of de muur geluidsabsorberend materiaal worden bevestigd. Dit materiaal vangt het geluid van de compressor op en voorkomt dat het zich verder door de ruimte verspreidt. Er zijn hier verschillende soorten platen en strips voor verkrijgbaar.

Zoek een stil exemplaar

Omdat het lastig is om een inbouwapparaat van tevoren te testen op geluidsproductie, kun je natuurlijk in ieder geval alvast kijken naar de specificaties van een inbouwvriezer. Bij doorgaans alle online winkels vind je de relevante informatie over geluidsproductie bij de specificaties. Het maximaal hoorbare geluid wordt weergegeven in Decibel, afgekort als dB. Gemiddeld produceren inbouwvriezers een geluid van rond de 35 en 40 dB, maar dit zijn natuurlijk alleen piekmomenten, bijvoorbeeld als de compressor aanslaat. De informatie over de geluidsproductie vind je overigens ook op het energielabel, zie hieronder.

Zuinigheid

Tot slot moeten we het energieverbruik natuurlijk niet vergeten. Hoe zuiniger een inbouwvriezer is, hoe meer geld je op het gebruik ervan bespaart. Dankzij de specificaties en het welbekende energielabel koop je eenvoudig een energiezuinig model. Je ziet dan bij de specificaties ook wat een inbouwvriezer op jaarbasis aan energie verbruikt.

©EPREL

▼ Volgende artikel
Waar voor je geld: 5 krachtige hogedrukreinigers voor minder dan 275 euro
© MG | ID.nl
Huis

Waar voor je geld: 5 krachtige hogedrukreinigers voor minder dan 275 euro

Bij ID.nl zijn we gek op producten waar je niet de hoofdprijs voor betaalt. Een paar keer per week speuren we daarom binnen een bepaald thema naar zulke deals. Met een hogedrukreiniger maak je je oprit, terras en tuinbestrating grondig schoon. Wij vonden vijf krachtige modellen voor je.

Een hogedrukreiniger is ideaal voor het schoonmaken van terrassen, opritten, tuinmeubels, auto’s en schuttingen. Je hebt minder schoonmaakmiddelen nodig en bespaart tijd en moeite. Dankzij verstelbare spuitkoppen pas je de waterstraal aan per klus. Zo maak je efficiënt en veilig schoon, zelfs op lastig bereikbare plekken. Met behulp van handige accessoires zoals een autowasborstel kun je een hogedrukreiniger ook gebruiken voor auto's, aanhangers, caravans en campers. Wij hebben een vijftal betaalbare hogedrukreinigers voor je gevonden.

DISCLAIMER

De genoemde maximum prijs van 275 euro was correct tijdens het schrijven van dit artikel. De prijzen van producten op Kieskeurig.nl kunnen echter varieren, en kunnen inmiddels dus hoger of lager zijn.

Bosch UniversalAquatak 135

Deze compacte machine van Bosch zet moeiteloos 410 l/uur water af dankzij zijn krachtige 1900 W motor. De slang van 7 meter geeft je een groot bereik. Met een werkdruk tot 135 bar verwijdert hij eenvoudig hardnekkig vuil van fiets, oprit of terras. De geïntegreerde slanghaspel en opbergruimte voor accessoires maken hem erg gebruiksvriendelijk. Ondanks zijn lichte gewicht (7,9 kg), staat de Aquatak 135 stevig dankzij wielen en een telescopisch handvat. Hij is geschikt tot een watertemperatuur van 40 °C en geleverd inclusief nozzle‑set. Zijn compacte profiel en degelijke prestaties maken ‘m ideaal voor dagelijks gebruik in en om het huis.

Maximale druk: 135bar
Vermogen: 1900 Watt
Slanglengte: 7m
Opslagtank: 0,45 liter
Meegeleverde accessoires: lans, vuilfrees

Wat is een vuilfrees?

Een vuilfrees is een speciaal opzetstuk voor een hogedrukreiniger dat wordt gebruikt om hardnekkig vuil effectief te verwijderen. De vuilfrees bestaat uit een roterende waterstraal met hoge druk, waardoor het reinigingsvermogen aanzienlijk wordt verhoogd. Dit maakt het heel geschikt voor het schoonmaken van sterk vervuilde oppervlakken zoals bestrating, terrastegels en andere harde buitenoppervlakken. Een vuilvrees is echter niet geschikt voor auto's, campers of caravans. Het kan namelijk de lak of deur- en raamrubbers beschadigen.

Nilfisk Excellent 170

De Nilfisk Excellent 170 is een stevige krachtpatser met een inductiemotor en metalen pomp, ontworpen voor intensief gebruik. Hij levert maar liefst 170 bar en rond de 498 l/uur aan waterflow en dat is ideaal voor grote oppervlakken zoals terrassen of gevels . De SteelFlex-slang van 10 meter in combinatie met de interne haspel zorgt voor moeiteloze bereikbaarheid en opberging. Uniek is de Power Foam Blaster (700 ml) die zorgt voor rijke schuimlaag voor grondige reiniging, bijvoorbeeld van auto’s of tuinmeubilair. De machine schakelt bij spuitstop automatisch uit, en gaat weer aan bij gebruik, waarmee je dus energie kunt besparen. Met een gewicht van zo'n 21,5 kg is hij wat zwaarder dan gemiddeld, maar staat stevig op wielen en een telescoopgreep voor verplaatsing.

Maximale druk: 170 bar
Vermogen: 2100 Watt
Slanglengte: 10m
Opslagtank: 0,7 liter (voor foam)
Meegeleverde accessoires: Vuilfrees, oppervlakreiniger

Kärcher K 2 Basic

De K 2 Basic van Kärcher is een degelijk instapmodel voor eenvoudigere reiningsklusjes, zoals voor fietsen, tuinmeubels of lichte vervuiling. Deze machine levert tot 110 bar werkdruk en 360 l/uur waterflow vanuit een 1400 W motor. Hij is compact, weegt slechts 4 kg (zonder accessoires) en voorzien van twee wieltjes voor eenvoudige verplaatsing. De slang is 3 m lang, wat minder bereik biedt, maar praktisch is voor het dichtbij reinigen. Inclusief waterfilter en Quick Connect-systeem, plus diverse spuitstukken zoals een lans en vuilfrees. Dit toestel is ideaal voor gebruikers die een effectief, budgetvriendelijk toestel zoeken voor eenvoudig onderhoud rondom huis.

Maximale druk: 110 bar
Vermogen: 1400 Watt
Slanglengte: 3m
Opslagtank: geen
Meegeleverde accessoires: lans, vuilfrees

Powerplus POWXG90410

De Powerplus POWXG90410 combineert kracht en flexibiliteit in één: zijn 1800 W motor levert tot 140 bar en 420 l/uur waterflow, perfect voor het grondig reinigen van oprit, tuin of voertuigen. De slang van 8 m en een soepel oprolmechanisme maken werken zonder gedoe makkelijk. De tank van 0,75 liter voor reinigingsmiddel is ideaal voor gecombineerde schoonmaakbeurten. Hij beschikt over turbospuit, patio-cleaner en verstelbare lans en is uitgerust met wieltjes en auto start/stop voor bedieningsgemak en veiligheid. Weegt ongeveer 7,7 kg — handzaam en goed te manoeuvreren.

Maximale druk: 140 bar
Vermogen: 1800 Watt
Slanglengte: 8m
Opslagtank: 0,75 liter
Meegeleverde accessoires: lans, vuilfrees

EZIclean Hydroforce 165

Deze Eziclean Hydroforce 165 is uitgerust met een krachtige 2200 W motor waarmee hij tot 165 bar haalt — ideaal voor intensieve klussen zoals terras en auto’s schoonmaken . De slang van 5 meter biedt voldoende reikwijdte dichtbij de kraan. Inclusief 0,75 l reinigingstank en een ruime selectie aan spuitmonden, waaronder een turbomondstuk met 180° draaibare straal en 360°-draaifunctie – handig voor diverse oppervlakken. Het lage gewicht van zo'n 9,2 kg en wieltjes plus haspel maken het verplaatsen eenvoudig. Robuust, veelzijdig en ideaal voor huishoudelijk en zwaar buitengebruik.

Maximale druk: 165 bar
Vermogen: 2200 Watt
Slanglengte: 5m
Opslagtank: 0,75 liter
Meegeleverde accessoires: autowasborstel, lans, oppervlakreiniger