Isolatie vanaf de buitenkant zorgt voor een comfortabele woning met lage energiekosten. Gevelisolatie voorkomt namelijk warmteverspilling, met als resultaat aangename temperaturen en een efficiënter energieverbruik. Daarnaast is gevelisolatie prima te combineren met een broodnodige opknapbeurt van de buitenkant van een woning. Je leest er alles over in dit artikel!

Wat is gevelisolatie?

Gevelisolatie is een vorm van isolatie waarbij isolatiemateriaal aan de buitenkant van de muren van een woning wordt aangebracht. Heeft een gebouw geen buitenmuurisolatie? Dan gaat er veel warmte verloren en moet de verwarming vaker en langer aan om de gewenste temperaturen te bereiken en vast te houden. Door gevelisolatie toe te passen, verhoogt de isolatiewaarde van een gebouw, waardoor warmte beter wordt vastgehouden. Dat levert meer wooncomfort op en zorgt als leuke bijkomstigheid voor een lagere energierekening.

©sommersby

Hoe werkt gevelisolatie?

Buitengevelisolatie kan door middel van verschillende materialen worden toegepast. Het belangrijkste aspect hierbij is dat het isolatiemateriaal aan de buitenkant als het ware tegen de muren wordt geplakt. De muren van een woning worden daardoor iets dikker. In veel gevallen wordt een buitenmuur geïsoleerd met glaswoldekens en/of isolatieplaten die worden afgewerkt met hout, steen of kunststof. De keuze van de afwerking verdient de nodige aandacht, aangezien die het nieuwe aanzicht van een woning bepaalt.

Gevelisolatie versus spouwmuurisolatie

Een van de meest gebruikte manieren om een woning energiezuinig én comfortabel te maken is spouwmuurisolatie. Bij spouwmuurisolatie vult een gespecialiseerd gevelisolatiebedrijf de ruimte tussen een binnen- en buitenmuur (de spouw) met isolatiemateriaal, zoals piepschuimbolletjes of glaswolvlokken. Deze vorm van isolatie is een stuk goedkoper dan buitengevelisolatie, maar de isolatiewaarde is beperkt en spouwmuurisolatie is voor lang niet alle woningen geschikt.

Wil je jouw woning energieneutraal maken? Dan heb je zeer goede gevelisolatie nodig, wat niet haalbaar is met spouwmuurisolatie. Gevelisolatie is in dat geval een veel betere optie. Om een idee te geven: bij gevelisolatie aan de buitenkant kun je 13 centimeter isolatiemateriaal laten plaatsen met een Rd-waarde van 3,5 (het isolerend vermogen van de isolatie). De gevel krijgt daarmee een isolatiewaarde van Rc=4. Met spouwmuurisolatie kun je maar 4 tot 7 centimeter isolatiemateriaal aanbrengen, waardoor je op een totale isolatiewaarde uitkomt van Rc=1,4 tot Rc=2. Dat ligt dus een aanzienlijk stuk lager.

©Harald Richter

Voordelen van gevelisolatie

Het aanbrengen van buitenmuurisolatie heeft diverse voordelen. Denk daarbij aan energie- en kostenbesparing en de vernieuwing van het aanzicht van een woning.

De belangrijkste voordelen uitgelicht:

Energiebesparing

Het meest voor de hand liggende voordeel van gevelisolatie is natuurlijk de besparing op energiekosten, doordat de isolatie ervoor zorgt dat er minder warmte verloren gaat. De isolatiewaarde van gevelisolatie is daarbij een stuk hoger dan die van bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, zoals eerder aangegeven. Gevelisolatie levert dan ook een hogere besparing op qua energieverbruik en -kosten.

Meer wooncomfort

Gevelisolatie zorgt voor een aangenamer klimaat in huis. Het wordt eenvoudiger een woning op de gewenste temperatuur te brengen én te houden, wat het wooncomfort ten goede komt.

Eenvoudig koudebruggen wegwerken

Een koudebrug ontstaat doordat er een onderbreking is in de isolatielaag van een woning. Gevelisolatie is een snelle en makkelijke manier om koudebruggen weg te werken en valse tocht te voorkomen.

Verbetering van het aanzicht

Gevelisolatie wordt aan de buitenkant van een woning aangebracht en kan worden afgewerkt met diverse materialen zoals hout, leistenen of steenstrips. Dat zorgt ervoor dat het aanzicht van de woning wordt verfraaid en dat kan ook een positieve invloed hebben op de waarde van een woning.

Verhoging van de waarde

Goede isolatie beïnvloedt het energielabel van een woning, een van de aspecten die een rol spelen in de waarde van een woning. Verbeter je de isolatie van je woning dan kan dit dus zomaar de waarde ten goede komen. En aangezien gevelisolatie automatisch een update van het buitenaanzicht betekent kan ook dat invloed hebben op de waarde van een woning.

Wat zijn de kosten van gevelisolatie?

Gevelisolatie is een ingrijpende klus waar de nodige kosten bij komen kijken. Gemiddeld kost gevelisolatie 100 à 150 euro per vierkante meter*. Deze prijs is inclusief isolatie én gevelafwerking. In onderstaande tabel krijg je een beeld van de totale kosten die erbij komen kijken om de buitenkant van je huis te isoleren. De kosten en subsidie in deze tabel zijn een schatting op basis van de gemiddelde grootte per woningtype. De daadwerkelijke kosten hangen in de praktijk onder meer af van de hoeveelheid vierkante meters en de materiaalkeuze.

*Bron: Slimster

Bron: Milieu Centraal

De schatting van de kosten hierboven gaat uit van een standaard situatie, zonder meerwerk. De kosten per vierkante meter zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 maart 2023. Actuele ontwikkelingen, zoals stijging van de prijs van grondstoffen, kunnen ervoor zorgen dat de totale kosten hoger uitvallen. Het subsidiebedrag in deze tabel gaat verder uit van twee of meer maatregelen; bij slechts één maatregel bedraagt de subsidie de helft.

Hoeveel kan ik besparen met gevelisolatie?

Nu je weet aan wat voor kosten je moet denken bij gevelisolatie, ben je wellicht benieuwd hoeveel je daar dan mee kunt besparen. Een overzicht daarvan zie je in onderstaande tabel. Deze gaat uit van een woning met een spouwmuur. In een woning met enkelsteens muren (uit een bouwjaar vóór 1920) wordt al snel zo'n 40 procent meer bespaard.

Bron: Milieu Centraal

In bovenstaande tabel is de gasbesparing berekend voor een huis met een HR-combiketel als verwarming. Hoeveel er precies wordt bespaard, hangt uiteraard onder andere af van in hoeverre een huis nu al is geïsoleerd en hoeveel en hoe vaak een huis wordt verwarmd.

Tips voor het toepassen van gevelisolatie

Is je keuze gevallen op buitenmuurisolatie? Dan zijn er diverse punten om rekening mee te houden en aandacht aan te besteden. We zetten een aantal belangrijke factoren voor je op een rij:

Subsidie

Er bestaat een landelijke subsidie voor isolatie. Deze subsidie bestaat uit een vast bedrag per vierkante meter. De subsidie valt hoger uit wanneer je buitenmuurisolatie combineert met bijvoorbeeld dak-, spouwmuur- of vloerisolatie of met een warmtemaatregel, zoals een warmtepomp of zonneboiler.

Vergunning

Doordat gevelisolatie ervoor zorgt dat het aanzicht van een woning verandert, heb je een vergunning nodig van je gemeente. Vraag deze op tijd aan via het Omgevingsloket, want bij rijtjeshuizen, twee-onder-een-kapwoningen, monumentale panden en beschermde stadsgezichten is buitenmuurisolatie niet altijd toegestaan. Check dit dus ruim voordat je begint met de isolatieplannen.

Kozijnen en glas

In de meeste gevallen kunnen kozijnen op hun plaats blijven tijdens de toepassing van gevelisolatie. Er bestaan dan ook speciale dunnere isolatiestrips die ervoor zorgen dat de isolatie goed aansluit op de kozijnen en/of dakrand. Zijn de kozijnen toch al aan vervanging toe? Dan is dit een goed moment om de isolatie te combineren met isolerende kozijnen en/of tripleglas.

Afwerking

Voor de afwerking van een gevel kan grofweg worden gekozen uit steenstrips, stucwerk en gevelbekleding (hout, kunststof of cementplaten). Een aantal van deze materialen hebben meer onderhoud nodig dan andere. Zo moet houten gevelbekleding regelmatig worden geschilderd, tenzij je kiest voor een houtsoort die onbehandeld kan blijven. Kunststof kan er daarentegen uitzien als hout, maar heeft nauwelijks onderhoud nodig, terwijl stucwerk gevoelig kan zijn voor scheuren en/of beschadigingen. Steenstrips hebben nauwelijks onderhoud nodig, net als een standaard buitenmuur van baksteen. Denk dus op voorhand goed na over de impact van je keuze op de langere termijn.

Vochtdoorslag

Heb je last van vochtdoorslag via de gevel van je woning? Dan gaat dat waarschijnlijk over als je de gevel aan de buitenkant laat isoleren. Maar vochtdoorslag kan ook een heel andere oorzaak hebben, zoals lekkende goten, optrekkend vocht of een gebrek aan ventilatie. Zorg ervoor dat je die oorzaak laat verhelpen voordat er gevelisolatie wordt aangebracht om te voorkomen dat de vochtdoorslag erger wordt. Overleg bij twijfel altijd eerst met het isolatiebedrijf dat de isolatie gaat aanbrengen.

Alternatieven

Is het vanwege ruimtegebrek lastig of vanwege bijvoorbeeld een monumentenstatus of beschermd aanzicht niet toegestaan om de buitenmuren van je woning van buitenaf te isoleren? Overweeg dan binnenmuurisolatie toe te (laten) passen door middel van een voorzetwand, kant-en-klare panelen, cellenbeton- of hennepblokken.

Hoewel koken op gas voorlopig nog mag, is duidelijk dat de toekomst elektrisch is. Veel mensen stappen nu al over op elektrisch koken – vaak in combinatie met inductie. Ben jij toe aan een nieuwe kookplaat of wil je van het gas af? Dan is het goed om te weten hoe je zo’n elektrische kookplaat aansluit, waar je op moet letten en wanneer je beter een professional kunt inschakelen.

Eén, twee of drie fasen: wat betekent dat?

In tegenstelling tot een gaskookplaat, die je simpelweg aan een gasaansluiting koppelt, is een elektrische kookplaat net iets technischer. Zo'n kookplaat kan worden aangesloten op één, twee of drie elektrische fasen. Welke van de drie je nodig hebt, hangt af van het vermogen van je kookplaat én van de aansluiting in je keuken.

Een 1-fase kookplaat is het eenvoudigst. Die werkt op een gewone stekker met twee pinnen, precies zoals je gewend bent van andere apparaten in huis. Deze modellen hebben een beperkt vermogen – maximaal 3680 watt – maar zijn vaak krachtig genoeg voor wie niet al te fanatiek kookt. Aansluiten is simpel: stekker erin en je kunt aan de slag.

Voor een 2-fase kookplaat heb je een zogenoemde perilex-stekker nodig, met vijf pinnen. Die zie je vooral bij iets krachtigere inductiekookplaten. Meestal worden dit soort kookplaten zonder stekker geleverd, en is het slim om een elektricien in te schakelen voor de installatie. Het benodigde vermogen ligt tussen de 3681 en 7360 watt.

Een 3-fase kookplaat vraagt nog meer stroom en werkt op krachtstroom. Ook hier gebruik je een perilex-stekker met vijf pinnen, maar je moet wel eerst controleren of je meterkast daar op is voorbereid. De aansluitwaarde ligt boven de 7360 watt en het is belangrijk dat de aansluiting klopt – anders werkt de kookplaat niet of loop je zelfs risico op overbelasting. Laat dit daarom bij voorkeur aan een vakman over.

©vectorizer88 - stock.adobe.com

Hoe weet je welke kookplaat bij je keuken past?

Wat je kunt aansluiten, hangt af van het type stopcontact in je keuken. Heb je een standaard wandcontactdoos met twee gaten? Dan past daar alleen een 1-fase kookplaat op. Die worden meestal geleverd met stekker en snoer, zodat je hem meteen kunt gebruiken.

Zie je een perilex-stopcontact (met vijf gaten)? Dan is je keuken in principe geschikt voor een 2- of 3-fase kookplaat. Alleen weet je dan nog niet of je meterkast daadwerkelijk drie fasen aankan. Dat kun je op twee manieren controleren: met een multimeter of door in je meterkast te kijken.

Zo check je de aansluiting met een multimeter

Heb je een multimeter in huis? Dan kun je precies meten hoeveel fasen je aansluiting ondersteunt. Teken op een papier het patroon van het perilex-stopcontact en noteer per gat wat je meet. Prik met één pin in het middelste gat (de aarde) en meet met de andere pin de overige vier. Krijg je twee keer 230 volt en twee keer 0? Dan heb je een 2-fase aansluiting. Meet je drie keer 230 volt en één keer 0? Dan is het een 3-fase aansluiting. Label de gaten met ‘L’ voor stroom en ‘N’ voor nul, zodat je straks precies weet wat waar hoort.

©Dmitriy

Geen multimeter? Kijk in de meterkast

Heb je geen meetapparatuur? Dan kun je in de meterkast zien hoeveel fasen er beschikbaar zijn. Bij een 2-fase aansluiting zie je twee gekoppelde groepen met een hendel ertussen. Zie je vier gekoppelde groepen? Dan is er krachtstroom aanwezig en kun je dus ook een 3-fase kookplaat aansluiten – mits het stopcontact daar geschikt voor is.

©auremar

Zelf een kookplaat aansluiten

Ga je zelf aan de slag? Dan is het belangrijk dat je weet wat je doet. Elektriciteit is geen speelgoed, dus bij twijfel: bel een vakman. Heb je een 1-fase kookplaat met powermanagement die je op een normaal stopcontact wilt aansluiten? Dan moet je deze eerst correct instellen.

Leg om te beginnen een stuk piepschuim onder de kookplaat, zodat je hem veilig kunt omdraaien zonder krassen of barsten. Plak daarna de afdichtband rondom het apparaat, bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de glasrand. Begin aan de achterkant, zodat de naad niet in het zicht valt.

Open het aansluitcompartiment onder de kookplaat en controleer het aansluitschema dat daar staat. Gebruik de bijgeleverde bruggetjes om de juiste verbindingen te maken. Sluit het snoer aan: bruin op L, blauw op N en geelgroen op aarde. Zet het snoer vast met trekontlasting en sluit het klepje.

Draai nu de kookplaat weer om en steek de stekker in het stopcontact. Leg de kookplaat op z’n plek in het aanrechtblad. Houd de pauzeknop vijf seconden ingedrukt om het menu te openen. Zoek via de plusknop naar het onderdeel ‘PO’ (power) en stel het vermogen in op 3.7 in plaats van 7.4. Bevestig dit door de pauzeknop nog eens vijf seconden ingedrukt te houden. Je kookplaat is nu geschikt voor een standaard aansluiting.

Een 2-fase kookplaat aansluiten: zo werkt het

Heb je een 2-fase kookplaat? Dan moet je eerst bepalen welke kleur draad bij welk contact hoort. Meet het snoer door met een multimeter, op de piepstand of op de Ohm-stand. Noteer welke draad bij welke stekkerpin hoort en gebruik die info bij het aansluiten.

Open vervolgens het aansluitvak onder de kookplaat en kijk welk aansluitschema je moet gebruiken. L1 en L2 koppel je aan de juiste stroomdraden, 01 en 02 aan de juiste nuldraad. Maak de trekontlasting los, sluit de draden aan zoals je eerder hebt gemeten, en zet alles weer stevig vast.

Steek daarna de stekker in het stopcontact en plaats de kookplaat netjes in het blad. Dankzij de afdichtband blijft alles goed op z'n plek. Zet vervolgens de kookplaat aan en test of alle kookzones werken. Krijg je een foutmelding? Dan is er waarschijnlijk iets misgegaan bij het aansluiten. Geen foutmelding? Dan is je kookplaat klaar voor gebruik.

©S.Engels

Vooral in de zomer is het vaak raak: code geel of code oranje wegens onweer. Weet jij wat je wél en juist níet moet doen als er een onweersbui nadert? Thuis kun je veel risico's beperken, maar juist buitenshuis – en zeker op de camping – is het opletten geblazen. In dit artikel lees je hoe je jezelf en anderen beschermt, of je nu binnen, buiten of aan het kamperen bent.

Lees ook: Regen, regen en nog eens regen … zo voorkom je wateroverlast

Thuis tijdens onweer: veilig, maar niet zonder risico's

In huis ben je relatief goed beschermd tegen blikseminslag, zeker als het gebouw voorzien is van een goede bliksemafleider. Toch zijn er een paar voorzorgsmaatregelen die je serieus moet nemen. Gebruik bij onweer liever geen apparaten die verbonden zijn met het stroomnet of met leidingen. Denk aan de wasmachine, een vaste telefoon of een bedrade computer. Bliksem kiest daarbij meestal de makkelijkste route naar de grond, en dat zijn vaak metalen onderdelen in huis zoals koperdraden of waterleidingen.

Trek bij voorkeur de stekkers uit het stopcontact van kwetsbare apparatuur zoals computers, tv's of de router. Een stekkerdoos met overspanningsbeveiliging biedt wel wat bescherming, maar niet bij een directe inslag. Ga liever ook niet douchen of in bad, want waterleidingen kunnen de elektrische spanning van een blikseminslag geleiden.

Ramen kun je gewoon dicht houden, en als je wilt kijken naar het natuurgeweld, doe dat dan vanaf een veilige plek binnenshuis. Zorg dat huisdieren binnen zijn en zet het alarmsysteem even uit als dat storingsgevoelig is bij blikseminslag.

Buiten bij onweer: voorkom dat je zelf bliksemafleider bent

Ben je onderweg of buiten als het begint te donderen, dan is het zaak om snel te handelen.

Onthoud: als je de bliksem ziet en binnen 10 seconden de donder hoort, zit je binnen de gevarenzone. Zoek dan zo snel mogelijk een veilige schuilplek.

De veiligste plek is een gebouw met muren en een dak – bijvoorbeeld een winkel, huis of station. Een auto met metalen carrosserie is ook een prima optie. Die werkt als een kooi van Faraday en geleidt de stroom om je heen in plaats van door je heen.

Vermijd tijdens onweer open velden zoals weilanden of sportterreinen, want daar ben je letterlijk het hoogste punt. Ook hooggelegen plekken zoals duinen of heuveltoppen vormen een risico. Zoek geen beschutting onder een boom die in z'n eentje op een veld staat – dat is juist een bliksemmagneet. Blijf verder uit de buurt van metalen objecten zoals hekken, masten of fietsen, en houd afstand van water – of dat nu een meer, sloot of zwembad is.

Kun je nergens heen? Maak jezelf dan zo klein mogelijk: hurk neer op je voetzolen, houd je voeten tegen elkaar en wikkel je armen om je knieën. Ga niet liggen; zo vergroot je je contactoppervlak met de grond, wat het risico op aardstroom vergroot.

©ID.nl

Kamperen met onweer: extra opletten in tent of caravan

Kamperen geeft een gevoel van vrijheid, maar bij onweer ben je juist extra kwetsbaar. Een tent biedt geen enkele bescherming tegen bliksem, hoe stevig het doek ook is. Het metalen frame vergroot het risico juist, vooral als je op een open veld kampeert of vlak bij een losse boom staat.

Als er onweer op komst is, zoek dan zo snel mogelijk een veilig onderkomen. Een stenen sanitairgebouw, de receptie of je auto bieden veel meer bescherming dan een tent. Zit je in een camper of caravan met een metalen buitenkant? Dan ben je redelijk veilig, mits je ramen en deuren gesloten houdt en geen contact maakt met metalen delen. Stacaravans met een houten of kunststof omhulsel bieden die bescherming niet: het klopt dat ze geen stroom geleiden, maar ze voeren die ook niet af. Daardoor kan een blikseminslag via leidingen of metalen onderdelen binnen alsnog gevaarlijk uitpakken. Tijdens onweer blijf je dus beter uit de buurt van dat soort constructies.

Laat ook je elektronische spullen niet in de tent of aan opladers zitten. Berg ze los op, zonder kabels of contact met de grond.

Staan er bomen op de camping? Zorg dat je tent daar niet direct onder staat. Bij inslag kunnen takken afbreken of kan de bliksem via de wortels naar de grond doorslaan. Ook op campings in de bergen of aan open water is het risico op blikseminslag extra hoog – check bij aankomst wat de aanbevolen schuilplaatsen zijn.

Tot slot: een goede voorbereiding helpt

Kijk altijd naar de weersvoorspelling voordat je op pad gaat. Veel weerapps geven een melding bij onweerskansen, vaak met een tijdsindicatie en locatie. Op de camping is het handig om bij aankomst al te weten waar je naartoe kunt bij slecht weer.

Zorg ook dat je zaklamp, powerbank en radio of noodaccu paraat hebt als je kampeert, voor het geval de stroom uitvalt. En vooral: blijf rustig. Onweer is gevaarlijk, maar met de juiste kennis en voorzorgsmaatregelen voorkom je ongelukken.